Puntarelle, cacio e pepe, lasagne verdi: così Lione (e la Francia) parlano italiano

Conoscete Renaud Camus? È il famoso teorico francese d’estrema destra, inventore dell’infame concetto del Grand Remplacement, ossessione dei politici reazionari di tutto il mondo. Ha torto, non sono le ondate migratorie dal Maghreb ad avere sommerso l’autoctona popolazione francese. A memoria d’uomo, uno che da queste parti delle Alpi ci vive da quaranta anni, la Francia non è mai stata semmai così tanto italiana. Fosse mica quello il vero Grande Rimpiazzamento? A Parigi, Strasburgo o Bordeaux, e non stiamo neanche a parlare di Nizza o di Marsiglia, che è un po’ come giocare in casa, è più facile trovare un ago nel pagliaio che non imbattersi – per ristoranti, hotel e pizzicherie varie – nell’ennesima ambasciata dell’arte di vivere all’italiana.

Ancora due decenni fa, l’Italia era giusto l’Altro da sé. Il Paese dei treni sempre in ritardo, delle gesticolazioni a voce alta, della disorganizzazione, degli automobilisti free style e dei tassisti che era meglio non fidarsi. La Cuccagnaland, dove baloccarsi oltre ai Bunga Bunga con i ravioli al burro e salvia e le spaghettate, con la cucina per tutti i giorni, buona perché semplice, forse anche fin troppo tant’è che non c’era neanche bisogno di codificarla. Si stava meglio quando si stava peggio, ben prima d’Internet e d’EasyJet, ai tempi del Palatino, il treno di notte Roma-Parigi che ora non c’è più.

All’epoca dei primi italiani saliti al fronte per apprendere il mestiere nei grandi ristoranti parigini. Se poi tanti mai rientrarono a casa fu per le condizioni di lavoro, gli stipendi più alti, il sentimento nuovo di far parte della comunità degli espatriati in un paese che li accolse a braccia aperte. Alla fine, italiani e francesi sono cugini, i secondi riconoscibili al loro esecrabile umore – o per dirla col sommo poeta Jean Cocteau: “I Francesi sono degli Italiani tristi” (cf. anche “Emily in Paris”, stagione 4).

Non sarebbe ora di organizzare un bel censimento? Di fare infine il conto, passato il panico sentimento d’accerchiamento, tra pizzerie e trattorie, arancini, mozzarelle e focaccine, dei tanti pro e dei pochi contro dell’italica invasione? Non è solo folklore per far cassetta. Ricordiamoci degli altri tempi in cui si doveva diffidare della minima risottata. Scotto, precotto, il riso era riscaldato in pentoloni e affogato sotto cucchiaiate di panna, di burro, di stracchino. Nozioni vaghe, Arborio, Carnaroli o Vialone Nano, non si sapeva neanche dove fossero di casa.

Ci ricordiamo persino d’un esimio allievo di Gualtiero Marchesi che nei primi anni 2000 ci servì un risotto, decorosamente mantecato in bianco con l’aggiunta di erbette, ma – ahinoi! – ricoperto da una sciagurata oratina, grigliata sino all’essiccazione, placcata intera su tutta la circonferenza del piatto, “Perché per i francesi il risotto è solo del riso, un contorno, un accompagnamento, mai ordinerebbero un piatto di soli amidacei. Vogliono della sostanza, delle proteine, sennò niente. Ergo l’obbligo del pesce che, lo so, c’entra poco o niente.”

Effetto della discriminazione positiva, non c’è supermercato che non organizzi – un po’ come i saldi di fine stagione che con la crisi che c’è durano tutto l’anno – la sua settimana italiana. Se non li trovate in promozione o nel rionale mercatino, squillate la Sandy, la nostra personal shopper in materia di primizie, e lei agretti, puntarelle, cime di rapa & Co. ve li consegna freschi freschi in 36 ore sotto casa. Mai la Francia fu più capitolina. Altro che il couscous, a Parigi la Cacio & Pepe è diventata il nuovo emblema nazionale. Se Pierre Gagnaire tra i suoi tanti ristoranti ha anche una trattoria italiana ben chic (Piero TT), se Alain Ducasse omaggiò al Plaza Athénée gli “Spaghetti al burro e lievito di birra” dei fratelli Camanini, che dire di Yannick Alléno che nel suo PavilLyon – il ristorante-scuola aperto un mese fa proprio a Lyon con l’Institute Paul Bocuse – annovera in carta le Lasagne verdi alla bolognese secondo “la ricetta del mio amico Luigi Taglienti”?

E la nuova Top Chef 2026 non è la napoletana Viviana Pisacane che sempre a Lione, città italiana per eccellenza, gestisce in famiglia e a porte chiuse (è sempre strapieno) Le Bœuf d’Argent, nuova sensazione cittadina? Magari l’anno prossimo, prima di abbandonare l’Eliseo, Macron le dà la Legione d’onore. Come pure agli Alajmo, a Giovanni Passerini, Simone Zanoni o a Oliver Piras e Alessandra del Favero, la coppia più bella del mondo del Royal Monceau, che a Parigi tanto fanno brillare l’immagine dell’Italia nel mondo.

Certo, se qui sognate d’un buon lampredotto, d’uno spiedino bresciano o d’un decoroso asino stracotto, tuttora è peggio che andar di notte. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire. In esergo mettiamoci il Marchese De Sade che giustamente diceva: Francesi, ancora uno sforzo per essere rivoluzionari…